隋唐大运河像一条金光闪闪的丝带，一头系着洛阳，一头串起了豫北古城。

永济渠从洛阳出发，沿洛河，经黄河，进入豫北大平原，与古黄河、卫水、淇水，共同织就了一个千年古城的繁荣。此地有与洛阳回洛仓、含嘉仓齐名的黎阳仓，有比龙门石窟卢舍那大佛还高、还早的大伾山石佛。

和洛阳的皇家威严、富丽繁华不同，这座沉稳隐世的古县城，似乎是被时光遗忘在这里，又似乎是特意窖藏在这里，散发着原汁原味的古朴气息。

它的名字叫浚县。是的，疏浚河流的“浚”，但它现在念xùn，一个独属于它的音。轻轻一读，千年的水涨水落中，就有此起彼伏的挖河、拉纤、划船的号子从历史深处传来。

古城的早晨很安静。夜里下了一场雨，巍峨的城墙泛着青铜器般的色泽，北大街两边不知名的树在风中翠碧如玉，把古街掩映成一个绿色的穹窿，好像一条时光隧道，石板路一直延伸到绿色深处。

临街建筑多是两层，青砖，格窗，雕檐，翘角，不管是酒肆、书画室，还是绣花屋，都像一本线装书，散发着沉静的气息。

在街边的小广场上，我看到了三株古槐。不知道生长了几百年，老人一样，风里，雨里，时间里，它们都在那里，与古城同立。树旁，有供人休憩的干净的木长椅，写有“认认真真做事，清清白白做人”一类朴实的箴言。

老街，很适合写生或摄影，处处都有入画的小景。一个临街庭院的扇形窗，用瓦片叠成鱼鳞状，隐约着小院中的石榴树、木格窗。街边不时岔出的小巷，总有花草相伴。随意步入一条巷子，就会出现新的风景。别致的石门，名人的雕塑，新潮的励志标语，都令人驻足良久。

在大街交会处，矗立着一个琉璃瓦的重檐高阁，叫文治阁，又叫钟鼓楼，建于明代。每一块匾额，都像一本古册的题目，散发出深沉悠长的文化气息。晨钟暮鼓，悠悠敲响一座古城的日出日落。

阁下有四面拱形券孔门，通向四面的大街，阁下石板还是当年的故物，被时光打磨得光滑无比。保洁大姐告诉我，每到正月里玩社火，高跷、旱船、狮子队都要从文治阁经过。社火一直到二月二都不散，全城都是人，热闹着呢。我的眼前似乎有担着各色商品的小贩经过，有吹着泥咕咕的孩子们欢快地跑过……那是古城记忆深处的东西，就像一帧一帧的电影画面，永不褪色。

街边的早点铺里，已是忙碌时分。米粥、胡辣汤、豆沫……有十来种。买早点的老街坊，相互打着招呼。坐下来，要一碗豆腐脑，咬一口小油条，咦——油条中藏着鲜香的蘑菇条。

太阳在槐树下筛出一地金斑。古城彻底醒了。街头的叫卖声、茶馆里的谈笑声，还有隐约传来的大平调戏的曲声，让人感受到一种真实而又遥远的味道。

西大街路南，有一处世袭翰林府，是先贤子贡的故居。子贡是儒商鼻祖，他散财济穷，资助孔子周游列国。孔子去世后，子贡在坟前守孝六年，插在坟前的两根哀杖竟生根发芽。子贡感念恩师为世之楷模，就给这两棵树取名为“楷树”，一棵种在山东曲阜的孔林，一棵种在家中。日军制造浚县惨案后，那棵先贤亲植的楷树竟渐渐枯死了。树木有荣枯，精神永不绝。我在庭中站着，仰头看着风中簌簌作响的树，听到了来自岁月深处的“子贡问曰”。

我为不能看到楷树而遗憾，当地朋友笑了——北大街两旁都是楷树。哦，先贤精神已开枝散叶，遍地绿荫了。

古城人特意留下了一段明城墙，在西门，近八百米长，是用石灰掺杂着棉花、麻头做成的夯土墙。它挡住了河水的泛滥，挡住了战争的箭弩，见证了历史的变迁。几百年过去了，风雨把它剥蚀得凸凹不平，青苔又怜惜地贴近它的脸颊。

城墙外，卫河和护城河交汇，静静地流淌着。一位老者坐在旁边，手机里播放着大平调。老者告诉我们，这就是运河，他小时候，河里还可行船，拉纤的人，沿着河边，弓下身子，喊着号子前行。

“两架青山一溪水，十里城池半入山。”城墙之外，还有无边的风景。

东南角的大伾山是座文化名山。儒道释比邻而居又和睦相处，汉唐古柏不可胜数，历代摩崖题刻随处可见，王维、范成大、王阳明等二十多位著名文人墨客留下脍炙人口的诗篇……一路走来，目不暇接。

站在大伾山上西望，民居和古建鳞次栉比，相互交融。大道之上，九座石牌坊次第相列。对面的浮丘山和大姑山上，寺庙殿宇在阳光下金碧交辉。

这隐世一般的古城，不知道藏着多少风景、多少故事。可惜行色匆匆，不能细细相读。我知道，我还会再来的。